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黄鹤楼
如今的黄鹤楼是一九八四年重建的仿古贗品，“有点似深圳翠亨村之类的港式茶楼”。但当地的导游还是要催促游客登楼，领略一下“日暮乡关何处是，烟波江上使人愁”的滋味。
楼底下有一个人烟稀少的景点，“黄鹤楼研究中心”。所谓研究中心原来只是照片展览厅，几道墙上掛著大大小小黑白和彩照，从五十年代开始，什麼什麼权贵高官来过，外交部长、国家总理、西方政要，原来是用名人效应来肯定黄鹤楼的文化价值。
中国文人游山玩水从来不是赤裸的，看到什麼都能联想起无数的诗词和掌故，每一处名山胜境都承载了太多的记忆。文艺而善感如家辉者，遇上今日种种化过浓妆的景区，血脉裡的文化传承和眼前的俗野现实，其失落甚至愤恨可想而知。
不过，文人毕竟是文人，从小背起的文字可以把肉眼结构得份外浪漫。就算到了“三峡”，分明一座水坝，他还是在江面冷风如刀的夜裡想起了“巴水急如箭，巴船去若飞，十日三千里，郎行几岁归”。千年前的李白把诗句铭刻进今人的肉眼；纵是平湖，你也看成了水急如箭的老三峡。